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家里總在麥子抽穗的時節(jié)，常常飄出粽香。

父親總要提前三個月托人從秦嶺捎來箬葉，葉片在月光里舒展成墨綠的舟。奶奶將泡得發(fā)脹的糯米攏進箬葉時，墻上晃動著父親剁肉時斑駁的剪影，就這都能看得出過節(jié)的開心。

棗泥是姑姑家熬的，在粗瓷碗里泛著琥珀光，像春蠶臥在雪地。那時我以為全世界的粽子都該裹著蜜棗的甜，直到二十歲那年坐著動車穿過秦嶺隧道，在大邑古鎮(zhèn)的蒙蒙雨巷里，遇見咸鮮的肉粽撞碎了我固守的味覺疆界。

川影旁的粽子鋪子支著油氈布，雨珠在布沿串成晶瑩的簾。老板娘戴著藍布圍裙，操著椒鹽普通話：“帥(suai)哥(gou)，嘗嘗我們這兒的蛋黃鮮肉粽嘛，跟你們北方甜口的不一樣嘞?！彼议_木桶的瞬間，蒸汽裹著花椒香直沖天靈蓋。撕開青綠的外衣，油脂浸潤的糯米閃著珍珠般的光澤，流沙般的咸蛋黃里嵌著腌制三年的黑胡椒粒，宜賓老臘肉的煙熏氣與峨眉山箬葉的清香在唇齒間廝殺又纏綿，像岷江與沱江在味蕾上交匯，碰撞出李冰父子都江堰的治水智慧。

老板兒笑我：“你們北方人包粽子不放漢源花椒？蜀繡娘繡鳳凰還要配牡丹呢?！彼W角的芙蓉花沾著雨珠，讓我想起門前那叢端午必掛的艾草。

那年端午的現(xiàn)代文學課堂成了南北論戰(zhàn)的戰(zhàn)場。河北漢子拍著《楚辭》細數紅棗豆沙的妙處，說甜粽才能裹住屈子投江的清烈風骨；嶺南姑娘掏出沈從文的《邊城》，搬出肇慶裹蒸粽里瑤柱花膠的講究，稱咸粽方顯沈先生筆下的人間至味。我卻在咸甜之爭里聽見更深的風聲——陜北的黃土裹著江南的雨水，臘月的風干肉遇見盛夏的鮮艾草，不同的水土總要長出不同的滋味。就像講臺上那位祖籍紹興的教授，既能吟誦陸游“粽包分兩髻”的雅致，也會在酒后用陜北方言唱信天游。

去年在西安遇見新派粽子鋪，青磚墻上掛著《清明上河圖》的復刻卷軸。玫瑰蜜釀的敦煌紫粽配著潼關臘汁肉粽賣，冰裂紋瓷盤里盛著哈密瓜與金華火腿的奇異組合。年輕的店主翻著手機里的美食地圖說這叫“粽合南北”，他祖父是走西口的晉商，祖母是嶺南疍家女。忽然想起母親前年寄來的包裹，棗泥粽里竟悄悄藏進兩顆四川漢源花椒，油紙包上還別著朵風干的格?；?。

舌尖的震顫里，我分明看見秦嶺的云霧在糯米間蒸騰，黃河的浪花與長江的漁火在箬葉上和解，就像當年那位教我吃咸粽的老板兒，后來也學會了用安塞腰鼓的節(jié)奏唱“粽子香，香廚房”，而她的蜀繡蒸屜里，永遠裝著半塊沒吃完的延安棗泥粽。